Забор из профлиста часто воспринимается как простая конструкция: сделать столбы, приварить лаги и закрепить листы. На практике многие такие ограждения уже через несколько лет начинают крениться, деформироваться или ржаветь. Основные причины — ветровая нагрузка на сплошное полотно и морозное пучение грунта.
Профнастил образует почти сплошную поверхность, поэтому сильный ветер создаёт значительное давление на забор. Если конструкция недостаточно жесткая или опоры сделаны неправильно, пролёты постепенно начинают прогибаться. Дополнительную проблему создаёт промерзание грунта: зимой влажная почва расширяется и может выталкивать столбы из земли.
Чтобы забор служил долго и сохранял геометрию, важно правильно подобрать материалы, точно выполнить разметку и надежно сделать опоры.
Выбор материалов
Надежность забора во многом зависит от характеристик используемых материалов — профлиста, столбов и горизонтальных направляющих.
Профлист
Для заборов чаще всего применяют стеновой профлист марок С20 или С21. Высота волны около 20 мм обеспечивает достаточную жесткость листа и уменьшает вероятность его деформации на ветру.
Более тонкие профили, например С8, также используются, но на длинных пролетах они могут сильнее вибрировать и хуже сопротивляться ветровой нагрузке.
Толщина металла должна быть не менее 0,45 мм, оптимально — около 0,5 мм. При покупке желательно проверять толщину металла и запрашивать сертификат производителя, поскольку на рынке иногда встречаются листы меньшей толщины, чем заявлено.
Опорные столбы
Основную нагрузку воспринимают опоры. Для заборов высотой до двух метров обычно используют профильную трубу 60×60 мм со стенкой около 2 мм.
Для ворот и калиток нагрузка выше, поэтому применяют более мощные трубы — например 80×80 мм со стенкой около 3 мм.
Использование более тонкого металла снижает жесткость конструкции и увеличивает риск коррозии в зоне контакта с почвой.
Горизонтальные лаги
Каркас забора формируют горизонтальные профильные трубы 40×20 мм со стенкой около 1,5 мм.
Количество зависит от высоты ограждения:
-
до 2 м — обычно устанавливают два ряда;
-
выше 2–2,2 м — лучше делать три ряда.
Дополнительная направляющая повышает жесткость каркаса и уменьшает вероятность прогиба профлиста.
Разметка периметра
Точность разметки определяет, насколько ровным получится забор. Ошибки на этом этапе приводят к перекосам, из-за которых листы профнастила в конце ряда могут не совпасть.
Сначала очищают полосу вдоль линии забора от травы и мусора. Затем по углам участка устанавливают колышки и натягивают между ними строительный шнур — он задаёт прямую линию ограждения.
Шнур обычно располагают по внешней линии будущих столбов. При бурении отверстий бур смещают на несколько сантиметров внутрь участка, чтобы не задеть разметку.
Оптимальное расстояние между опорами составляет около 2–2,5 метра. Иногда шаг увеличивают до трёх метров, чтобы сократить количество столбов, но в этом случае возрастает нагрузка на лаги и профлист, что может привести к их прогибу.
Установка опор
Надежность забора во многом зависит от правильной установки опор. Основная проблема — морозное пучение грунта. Когда влажная почва зимой замерзает, она расширяется и может постепенно выталкивать опоры вверх.
Чтобы снизить риск выталкивания опор, отверстия под столбы нужно сделать ниже глубины промерзания грунта.
Чтобы снизить этот риск, отверстия под столбы бурят ниже глубины промерзания грунта. В средней полосе России она обычно составляет около 1,2–1,4 метра, поэтому глубина лунок чаще всего достигает 1,4–1,6 м.
На дно отверстия засыпают слой щебня около 15 см — он выполняет функцию дренажа и уменьшает воздействие влаги.
Перед тем как сделать нижнюю часть трубы желательно обработать антикоррозионным составом — например битумной мастикой или грунтом по металлу. Это защищает металл от контакта с влажным грунтом.
После установки металлическую трубу выравнивают по уровню и временно фиксируют клиньями. В зависимости от типа грунта опоры закрепляют бетонированием или бутованием щебнем.
Сборка каркаса
После установки опор можно переходить к сборке каркаса. Он состоит из горизонтальных направляющих, к которым впоследствии крепится профнастил. От жесткости конструкции зависит устойчивость всего ограждения.
Лаги чаще всего крепят по внешней стороне — внахлест. Такой способ образует непрерывную линию каркаса и повышает жесткость конструкции. Монтаж между столбами также возможен, но требует более точной подгонки элементов.
Перед установкой направляющих выполняют разметку. Верхнюю лагу обычно располагают на расстоянии около 25–30 см от верхнего края трубы, а нижнюю — на таком же расстоянии от уровня земли. Чтобы линии получились ровными, используют строительный шнур или уровень.
Лаги сначала прихватывают точечной сваркой, после чего проверяют горизонтальность. Если положение правильное, выполняют сплошной сварной шов. При сварке важно учитывать небольшую толщину металла лаг, чтобы не прожечь трубу.
Если сварочного оборудования нет, каркас можно сделать с помощью специальных металлических кронштейнов. Такие крепления позволяют фиксировать конструкцию без сварки и часто применяются если нужно сделать забор самостоятельно.
Защита каркаса от коррозии
Металлические элементы забора постоянно контактируют с влагой и перепадами температуры, поэтому их необходимо защитить от коррозии.
Перед покраской поверхность металла очищают от сварочного шлака, окалины и ржавчины. Для этого используют болгарку с зачистным кругом или металлическую щетку. Сначала нужно сделать очистку полосы вдоль линии забора от травы и мусора.чистка обеспечивает хорошее сцепление защитного покрытия с металлом.
После этого поверхность обезжиривают растворителем — например уайт-спиритом. Затем наносят антикоррозионный грунт по металлу. Грунтовка служит основой для дальнейшего покрытия и снижает риск появления ржавчины.
После высыхания конструкцию окрашивают атмосферостойкой эмалью. Для наружных конструкций обычно используют алкидные или полиуретановые краски. Цвет часто подбирают под цвет внутренней стороны профлиста.
Также желательно закрыть верхние торцы столбов пластиковыми заглушками. Это предотвращает попадание воды внутрь трубы и снижает риск коррозии изнутри.
Монтаж профлиста
Когда каркас готов и защищен от коррозии, можно приступать к монтажу профлиста. Основная задача — сделать забор листы ровно и надежно, чтобы они не вибрировали на ветру.
Чтобы сделать линию крепежа аккуратной, вдоль лаг часто натягивают тонкий шнур. Он служит ориентиром для установки саморезов.
Особое внимание уделяют первому листу. Его устанавливают строго вертикально, проверяя положение строительным уровнем. Сначала лист фиксируют одним саморезом, затем проверяют положение ещё раз и только после этого окончательно закрепляют. Небольшой перекос первого листа может привести к заметному смещению всей линии забора.
Профлист крепят к лагам кровельными саморезами с уплотнительной шайбой. Саморезы устанавливают в нижнюю волну профиля, которая прилегает к каркасу. Такой способ обеспечивает плотный прижим листа и уменьшает вибрацию.
Важно правильно затягивать крепеж. Если саморез недотянуть, уплотнительная шайба будет пропускать воду. Если перетянуть — резиновый уплотнитель может деформироваться и быстрее разрушиться.
Соседние листы устанавливают с перекрытием в одну волну. Для повышения жесткости конструкции их иногда дополнительно соединяют между собой вытяжными заклепками.
Заключение
Долговечность забора из профлиста зависит не только от качества материалов, но и от соблюдения технологии монтажа.
Основные условия надежной конструкции:
-
правильная установка опор с учетом особенностей грунта;
-
жесткий каркас из лаг;
-
защита металлических элементов от коррозии;
-
аккуратный монтаж профлиста.
При соблюдении этих принципов ограждение из профнастила может сохранять прочность и внешний вид в течение многих лет.
